Mobilier.

En général, le plan de toilette se place entre 85 et 90 cm du sol. Une vasque à poser surélève toutefois le point de lavage de 10 à 15 cm. Il faut donc déduire cette hauteur de celle du meuble. Enfin, pour un couple de tailles très différentes, deux hauteurs distinctes restent possibles.

La profondeur standard tourne autour de 45 à 50 cm. Dans une salle de bains étroite, des versions de 35 à 40 cm préservent le passage. La vasque devient alors moins creuse. On garde idéalement 70 cm libres devant le meuble afin de se tenir à l'aise.

Un meuble chargé, avec sa vasque en céramique ou en pierre, dépasse facilement 50 kg. Sur plaque de plâtre, il faut alors intégrer des renforts en bois ou en métal avant de fermer la cloison. Sur maçonnerie, en revanche, des chevilles adaptées au matériau suffisent.

Les tiroirs à sortie totale offrent une meilleure visibilité que les portes et évitent aussi de se baisser. Un tiroir supérieur découpé en U contourne le siphon sans perdre de volume. Enfin, les coulisses à amortisseur et les organiseurs intérieurs font la différence à l'usage.

Tout d'abord, les caissons en panneaux hydrofuges, protégés sur toutes leurs faces et leurs chants, constituent la base. En façade, la laque, le placage bois verni et les stratifiés haute pression tiennent également bien dans le temps. Quant au bois massif, il reste possible, avec une finition adaptée et une salle de bains correctement ventilée.

Oui, à condition d'abaisser le meuble pour que le bord de la vasque reste à une hauteur confortable, vers 85 à 90 cm. La robinetterie devient alors murale ou haute sur plan. Il faut aussi vérifier la profondeur du plan, pour que la vasque ne déborde pas vers l'avant.

Une double vasque demande au moins 120 cm de plan, et plutôt 140 à 160 cm pour que deux personnes l'utilisent en même temps. En dessous, un plan avec une seule vasque large et deux robinets peut alors se révéler plus pratique. Quant à l'entraxe entre les deux points d'eau, il se fixe dès les travaux de plomberie.

Oui, si l'on dimensionne la structure et la fixation en conséquence. En effet, un plan en pierre ou en céramique grand format ajoute un poids important. On le répartit grâce à des consoles ou un caisson renforcé. C'est pourquoi nous vérifions systématiquement la nature du mur et prescrivons les renforts nécessaires avant la pose.

Le poids repose sur les pieds et non sur la cloison. Cela simplifie donc la pose sur des murs anciens ou en plaques de plâtre. On stabilise alors simplement le meuble contre le mur. C'est un avantage réel, notamment dans les immeubles parisiens aux cloisons légères.

Les parquets et carrelages anciens sont rarement parfaitement plans. Des pieds réglables permettent donc de mettre le plan de niveau sans calage visible. On vérifie aussi que la plinthe éventuelle ne gêne pas le plaquage du meuble contre le mur.

Burlington et Devon&Devon cultivent une inspiration classique, avec moulures, plans en marbre et poignées métalliques. À l'inverse, Duravit et Royo proposent des versions sur piètement fin, plus légères. Puisque le pied reste visible, sa finition doit s'accorder à celle de la robinetterie.

Un piètement haut, d'au moins 15 à 20 cm, laisse passer la serpillière et garde une sensation de légèreté. Il faut aussi protéger les pieds en contact avec l'eau : embouts, vernis ou métal traité. On évite enfin de placer le meuble dans la zone directe des projections de douche.

Oui, à condition que le modèle reste léger : piètement fin, caisson peu profond et plan dégagé. Le sol visible sous le meuble prolonge alors la perspective et agrandit la pièce. Dans un très petit volume, une console ouverte avec une seule étagère offre souvent une meilleure respiration qu'un meuble entièrement fermé.

Lorsque la partie basse du meuble reste ouverte, le siphon et les alimentations demeurent visibles. On choisit alors des siphons et des tubes décoratifs, en laiton ou en chrome, assortis à la robinetterie. En revanche, avec un caisson fermé, les raccordements sortent du mur dans le volume du meuble et restent invisibles.

Il l'est grâce à une finition protectrice, huile dure ou vernis, et à une ventilation efficace de la pièce. Le bois massif travaille toutefois avec l'humidité. Les fabricants spécialisés le stabilisent donc par séchage et par des assemblages qui laissent le panneau jouer. Un essuyage des projections sur le plan suffit au quotidien.

Oui, c'est même une association classique. Il faut toutefois choisir un meuble prévu pour ce poids. On traite aussi le marbre avec un produit hydrofuge et oléofuge, car il reste sensible aux acides et aux taches. Pour une surface plus tolérante, certaines maisons proposent par ailleurs des plans en céramique d'aspect très proche.

Une colonne de 30 à 40 cm de large pour 150 à 180 cm de haut range l'équivalent d'un placard dans une emprise réduite. Placée en bout de meuble-vasque, elle structure aussi le mur. Quant aux versions à porte miroir ou à niche ouverte, elles allègent l'ensemble.

On range près du lavabo ce qui sert chaque jour, plus haut ou plus loin ce qui sert rarement. Les tiroirs à compartiments, les bacs amovibles et les séparateurs évitent ainsi le désordre. Une prise intégrée dans un tiroir, hors des volumes de sécurité, permet aussi de laisser un sèche-cheveux branché.

Une niche creusée dans le mur de douche ou au-dessus de la baignoire se prévoit dès le gros œuvre. Elle accueille ainsi les flacons sans étagère rapportée. On l'étanche avec soin, puis on l'habille du même revêtement que le mur, pour une lecture continue.

Les meubles de rangement reprennent en général les façades et les poignées du meuble-vasque. Cette continuité donne une impression d'ensemble réfléchi, même lorsque les éléments se répartissent sur plusieurs murs. On peut aussi jouer le contraste avec une étagère ouverte en bois ou en métal.

Les colonnes vont en général de 20 à 35 cm de profondeur. Une faible profondeur suffit pour les flacons et préserve le passage, tandis que le linge de toilette demande plutôt 30 cm au moins. On veille aussi à ce que les portes s'ouvrent librement sans heurter la vasque ou le radiateur voisin.

Ce n'est pas une obligation, mais on recherche souvent une continuité avec le meuble-vasque suspendu. Une colonne suspendue laisse en effet le sol libre et facilite l'entretien. Toutefois, sur une cloison légère, une version posée au sol, ou fixée sur des renforts prévus à cet effet, reste la solution la plus sûre.

Oui, pour peu que la pièce bénéficie d'une bonne ventilation. La ventilation mécanique doit évacuer l'humidité après chaque douche, sinon le linge garde une odeur de renfermé. Des portes pleines protègent mieux les serviettes des vapeurs qu'une étagère ouverte, en particulier à proximité immédiate de la douche.

Elles allègent visuellement la pièce et mettent en valeur le linge ou quelques objets choisis. En revanche, elles demandent un rangement soigné et prennent la poussière plus vite. Ainsi, une combinaison de rangements fermés pour le quotidien et d'une étagère ouverte pour le décor fonctionne bien.

Un éclairage frontal, placé de part et d'autre du visage ou intégré au pourtour du miroir, évite les ombres portées. On privilégie aussi un indice de rendu des couleurs d'au moins 90 et une température autour de 3 000 à 4 000 K. Certains modèles permettent en outre de faire varier l'intensité.

L'armoire de toilette ajoute derrière ses portes miroirs une réserve pour les produits du quotidien. Encastrée dans la cloison, elle affleure le mur et ne dépasse donc que de quelques millimètres. En applique, en revanche, sa profondeur se situe généralement autour de 12 à 17 cm.

En général, le miroir reprend la largeur du meuble-vasque, ou légèrement moins. Quant à son centre, il se place à hauteur des yeux, vers 1,55 à 1,65 m du sol. Pour une double vasque, deux miroirs distincts rythment le mur ; à l'inverse, un grand miroir unique l'ouvre.

Un film chauffant au dos du miroir empêche la buée de se former après la douche. Les miroirs lumineux présentent un indice de protection adapté à leur emplacement, en général IP44 près d'un point d'eau. Enfin, le raccordement respecte les volumes définis par la norme NF C 15-100.

Le miroir lumineux intègre l'éclairage et simplifie l'installation, avec une lumière frontale homogène. En revanche, des appliques séparées offrent plus de liberté de style et se remplacent indépendamment. Dans les deux cas, on complète aussi par un éclairage général au plafond pour éviter une pièce trop contrastée.

Oui, à condition que l'épaisseur de la cloison le permette, ou en créant un doublage dédié. Il faut éviter les réseaux déjà présents dans le mur, puis prévoir un cadre de réservation au moment des travaux. Le résultat est très net, car la façade miroir reste presque au nu du mur.

Un chiffon microfibre légèrement humide suffit dans la plupart des cas. En revanche, on évite les produits abrasifs ou ammoniaqués sur les bords, qui peuvent attaquer le tain à la longue. Une bonne ventilation de la pièce et un dispositif anti-buée limitent aussi l'humidité persistante, principale cause des piqûres noires sur les bords.

Le bas de l'armoire se place en général 20 à 30 cm au-dessus du plan, pour laisser la place à la robinetterie et au geste. La tablette du haut doit aussi rester accessible sans se hisser. Enfin, pour un foyer aux tailles très variées, un miroir complémentaire sur un autre mur reste utile.